Allons faire un tour… en Namibie, aux chutes Victoria et au Botswana !
Vous avez apprécié nos aventures autour du monde ?!
Découvrez le site de notre lune de miel :
N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires.
Bonne lecture !
Glacier Perito Moreno – Patagonie – Argentine
A vous tous qui nous avez lus et soutenus tout le long de notre voyage, nous vous souhaitons une excellente année 2015, riche en découvertes.
Soyez curieux !
De notre côté, pas mal de projets en perspectives, notamment hors des frontières de l’hexagone…
La réponse en images avec le passeport de Loïc !
Vous remarquerez les couleurs quelque peu délavées de certains visas… Ce n’est pas la faute à un trek pluvieux, non, non !
C’est tout simplement le résultat d’un petit tour dans la machine à laver de Valérie à Nouméa… Loïc avait eu la bonne idée de laver son sac photo ! En oubliant les passeports et son permis de conduire à l’intérieur.
Grosse angoisse sur le moment : allions-nous pouvoir franchir la douane ?! Et grosse colère pour Noémie aussi !
Loïc a donc passé sa soirée à glisser du papier toilette entre chaque page, puis à sécher délicatement au sèche cheveux les passeports… Le lendemain, il a fait la tournée des administrations de Nouméa pour vérifier que les données électroniques étaient encore lisibles : pas de machine pour les lire à la mairie de Nouméa et à la police mais des fonctionnaires qui nous invitent à changer d’urgence de passeport ! Heureusement, la police aux frontières nous a rassurés, notre passeport était lisible, ouf !
Sur le coup, nous avions été bien stressés… Mais près d’un an après cet événement, il reste comme l’une des meilleures anecdotes du voyage !
Vous voyez, il est bien rempli ce passeport… Mais il nous reste encore plein de pages à tamponner !
Allez sur ce lien : http://www.dailymotion.com/video/x29q60w_tokyoquito-video-bonus_travel
Combien de fois avons-nous entendu cette question ces dernières semaines ?! Nous ne comptons plus !
Le problème, c’est qu’on a un peu déçu nos interlocuteurs au début car non, ce n’était pas trop dur ! Nous étions hyper contents de revoir nos proches, d’autant plus que nous avons eu un super accueil à chaque retrouvailles. Nous avons trouvé un appartement dans lequel nous nous sentons vraiment bien et nous avons retrouvé avec plaisir notre lit, une salle de bain décente ou encore nos ustensiles de cuisine.
Aperçu de l’emménagement
Dans un premier temps, il nous a fallu nous adapter à cette nouvelle vie : nouveau cadre quotidien, nouvel environnement de travail, nouveaux collègues… Alors on n’a pas vraiment eu le temps d’être nostalgiques : nous courrions partout ! Et puis la Normandie nous plaît beaucoup, il y a plein de belles choses à découvrir.
1er septembre 2014, reprise du travail après 14 mois de vadrouille pour Noémie et 13 pour Loïc
Sauf qu’au bout de quelques semaines nous avons subi un contre-coup : fatigue intense, stress lié au travail et surtout cet horrible sentiment de voir les semaines défiler et se ressembler. Nous avons l’impression de ne rien faire de constructif, de ne rien découvrir, de ne pas nous enrichir chaque jour. Le mercredi est une copie du mardi qui n’est lui-même qu’une triste répétition du lundi…
Et puis, on ne se voit plus ! Après un an passé 24h/24 ensemble, se voir qu’une heure le matin et quatre heures le soir nous fait tout drôle et nous attriste. Nous n’avons pas le temps de parler autant qu’on le faisait en voyage.
Alors il nous faut vite rebondir pour ne pas nous laisser abattre et sombrer dans le syndrome post-tour-du-monde : ce sentiment de vide et d’ennui qui peut nous accabler. A nous de trouver des pistes pour enrichir notre quotidien, nous épanouir au travail ou dans nos loisirs, bâtir de nouveaux projets… Mais c’est loin d’être facile.
Même si nous avions toujours perçu le tour du monde comme une parenthèse dans notre vie, un long moment pour s’épanouir et réfléchir à la fois sur nous-même et sur notre couple, nous devons gérer l’après. Nous devons exploiter cette parenthèse pour qu’elle soit bien plus qu’une parenthèse, pour qu’elle soit véritablement constructive pour notre avenir.
Nous allons réussir à nous habituer mais cela risque de prendre un petit peu de temps. Autant tous les réflexes du quotidien sont revenus aussitôt (conduire sa voiture, cuisiner…), autant notre esprit a un peu plus de mal : il se sent frustré et a besoin d’évasion.
Alors oui, c’est dur le retour !
« Allez Noémie, encore un carton à déballer ! »
Du mercredi 30 juillet au lundi 4 août 2014 et un peu après
Quito était la dernière étape de notre tour du monde mais il nous reste un looong chemin à parcourir avant de retrouver nos foyers. Quelques semaines avant le retour, nous pensions naïvement trouver un vol pas trop cher pour Lima (seulement deux heures de vol), d’où part notre gros avion à destination de l’Europe. Sauf que c’était oublier que l’Amérique du Sud n’est pas l’Asie ou même l’Europe avec ses low-cost et nous n’avons rien trouvé à moins de 500$ par personne, soit le prix d’un transatlantique. Face à ces prix carrément indécents, nous avons décidé d’achever notre périple en Amérique du Sud avec un moyen de transport qui nous est bien familier maintenant… Vous l’avez deviné, c’est en bus que nous rejoindrons la capitale péruvienne ! On n’est plus à ça près…
En route pour notre dernier, et non moins épique, trajet !
Quito-Lima : 1975 km. 38 h de bus. Nous sommes habitués mais tout de même, nous ne sommes pas très motivés… Mais bon, pas le choix ! Nous apprenons qu’il y a un bus direct tous les mardis soir, c’est parfait pour nous. Sauf qu’il coûte plus de 100$ par personne. Comme nous ne sommes pas à une demi-journée près, nous optons pour le changement de bus après la frontière, deux fois moins cher.
A l’immense et moderne gare routière de Quito, nous attendons patiemment notre véhicule parmi les autres voyageurs qui jouent des coudes pour monter en premier (ce qui est parfaitement inutile puisque les places sont attitrées, mais les sud-américains sont un peu comme les Français, ils veulent toujours passer devant les autres). Quand vient notre tour, après la fouille réglementaire des sacs à dos, nous nous installons à nos places. Et là, gros choc : le bus n’est pas semi-cama comme on nous l’a annoncé ! C’est un siège tout ce qu’il y a de plus normal, à peine inclinable. Comme nous sommes juste derrière le chauffeur, nous avons une paroi devant nous et à peine 10 cm pour nos jambes. La nuit fut longue et inconfortable. Très longue et inconfortable.
A la ville frontière, nous devons trouver un taxi pour nous conduire au poste de douane et à la première ville péruvienne pour changer de bus. Il est huit heures du matin, nous sommes fatigués, affamés et notre priorité est surtout de trouver des toilettes à peu près propres. Mais les chauffeurs de taxi ne l’entendent pas de cette oreille et nous harcèlent pour que nous partions avec eux. Forts de notre expérience (!), nous sommes fermes et les envoyons paître le temps de nous remettre de notre courte nuit. Bien nous en a pris : un chauffeur de la compagnie de bus est mandaté pour accompagner une jeune fille dans ces différentes étapes. Bien sûr, elle a payé le prix fort pour cela mais pour nous, comme nous nous arrangeons directement avec lui et non au guichet, cela coûtera trois fois rien. Parfait ! Tous les quatre et accompagnés d’un porteur de bagages pour la très coquette jeune fille, nous traversons l’étrange ville frontière de Huaquillas. Plus qu’une ville, c’est un gigantesque bazar à ciel ouvert où l’on peut acheter tout et n’importe quoi. Un pont envahi de tuk-tuks, charrettes et vendeurs marque la frontière avec le Pérou. De l’autre côté, Aguas Verde, la ville jumelle de Huaquillas est tout aussi déboussolante. Heureusement, que nous suivons Guillermo notre chauffeur !
Nous observons de près notre étrange compagne de voyage, très féminine et sexy, ce qui jure beaucoup avec le style habituel des femmes ici… Cachée derrière ses grosses lunettes de soleil, elle snobe les hommes qui ne cessent de regarder son décolleté plongeant. Nous aussi on la scrute tant elle est bizarre, jusqu’à ce que Noémie remarque ses pieds. Ils ont beau avoir une pédicure parfaite, il n’y a pas de doute possible : c’est un homme ! Dans la voiture, quand elle (il ?) se met à parler, sa voix de fausset nous fait esquisser un sourire. Nous allons donc voyager avec Isabella, ou Esteban pour l’état-civil (nous avons scruté son passeport à la douane). C’était assez rigolo de voir à quel point cette personne est maniérée et surtout de voir comment elle attire les regards de tous ceux que nous croisons. Il faut dire qu’il (elle ?) fait tout pour être au centre de l’attention avec ses tenues très sexys (elle s’est changée pendant un arrêt), son maquillage et ses sollicitations constantes auprès des hommes. Bref, la (le ?) regarder nous a pas mal divertis et on avait grand besoin de s’occuper car les vingt heures de trajet pour Lima dans un bus tout pourri n’ont pas été des plus agréables. Surtout lorsqu’à peine 2h après notre départ d’Aguas Verde, la douane arrête le bus à un contrôle et interdit à notre chauffeur de repartir ! On nous fait comprendre qu’il faut descendre avec toutes nos affaires et attendre… Ça tombe bien, on adore ça et nous n’avons pas du tout hâte que ce trajet se finisse ! Loïc questionne l’officier et apprend que le bus a une fuite de compresseur d’air et qu’il n’est pas prudent qu’il roule. Il faut attendre qu’un autre bus de la compagnie vienne prendre le relais. Soit. Nous patientons…
Lors d’une énième pause « toilettes » / « repas », Loïc fait la connaissance d’un Néo-Zélandais en vacances et découvre au fil de la discussion qu’il amortit le coût de son voyage d’une façon extraordinaire. Il a acheté des diamants bruts chez un receleur et compte les revendre avec une bonne marge de retour chez lui. Eeeuuuh Yes, why not !
Une fois dans la capitale péruvienne, nous ne pensons qu’à une chose, nous reposer. Nous n’aurons même pas le courage d’aller nous balader en ville. Apparemment, on ne loupe rien. De toutes façons l’horrible brouillard qui recouvre Lima presque tous les jours ne nous donne pas envie d’en arpenter les rues. Nous passons donc deux jours dans une auberge de jeunesse correcte mais pas transcendante à travailler sur le blog.
Vient enfin le moment de rejoindre l’aéroport de Lima… Noémie est terriblement impatiente et tourne en rond dans la salle commune de l’auberge de jeunesse en attendant l’arrivée du taxi. Loïc, plus pragmatique, peaufine un article du blog… Pour aller à l’aéroport, nous sommes tombés sur un fou du volant ! Il se croit en pleine course automobile, double tout le monde et roule bien au delà des vitesses autorisées. Tellement estomaqués, nous n’osons pas lui demander de ralentir (mais on s’est attachés !). Toujours est-il qu’on est surpris d’arriver en vie à bon port et sans avoir vomi !!
L’aéroport de Lima est très bordélique. Les queues partent dans tous les sens, rien n’est clair, mais nous arrivons finalement à enregistrer pour la dernière fois nos gros sacs. Nous profitons du duty free : c’est la seule fois du voyage où on se l’autorise car là, on peut porter quelques centaines de grammes en plus ! Noémie ne résiste pas à l’appel des cosmétiques : après un an sans avoir été féminine, elle a craqué ! Bien évidemment, nous dormons peu durant notre vol de nuit. Loïc, fidèle à lui-même, charme les hôtesses pour avoir un deuxième plateau repas et des petits gâteaux (c’est devenu sa spécialité !).
Une dizaine d’heures plus tard, l’Europe est en vue ! C’est fou ! Nous survolons Lisbonne puis les désertiques terres espagnoles le nez collé au hublot. Nous voici à Madrid !
Rien qu’à voir les gens autour de nous, on se sent en Europe. La mode est très différente en Amérique du Sud. A peine le temps de changer de terminal que l’embarquement de notre vol pour Paris est annoncé ! Nous survolons la France sans trop réaliser que déjà, le voyage est fini. Nous avions l’impression de quitter Roissy la veille ! Et pourtant, que de chemin parcouru, c’est le moins qu’on puisse dire ! Nous savons que nos familles sont elles aussi en route pour l’aéroport. Nous pensons à elles et imaginons les retrouvailles. Mais la fatigue prend le dessus et nous piquons un petit somme pendant les deux petites heures de vol. Quand l’avion commence à descendre, nous redécouvrons la région parisienne vue du ciel… L’avantage d’arriver à Orly, c’est que l’on peut voir la tour Montparnasse et la tour Eiffel ! Plus de doute possible, nous voici de retour !!
Nous descendons la passerelle. Ni fébriles, ni excités, c’est étonnant. Nous devons récupérer les bagages et surtout nous réveiller avant de retrouver nos familles. On a bien quelques minutes devant nous… Sauf qu’au détour d’un couloir, nous voilà déjà dans la salle des tapis roulants… dont les murs sont totalement vitrés ! Et derrière, devinez ! Il y a notre comité d’accueil !! Alors là, on ne se attendait pas du tout à les voir si vite ! On a du mal à réaliser !! Et quel comité d’accueil ! Nos parents respectifs, qui ne s’étaient jamais rencontrés avant, ont mis le paquet (il semblerait que notre message passé à Sydney ait été entendu…). Ils tiennent à bout de bras d’immenses banderoles surmontées d’une dizaine de ballons colorés gonflés à l’hélium ! C’est extra ! Nous sommes les stars de l’aéroport ! Autour de nous, les gens qui attendent leurs valises ne cessent de nous regarder. Nous sommes émus et heureux et surtout très très impatients de récupérer nos sacs pour enfin aller les retrouver !
Quelques minutes plus tard, nous pouvons passer les portes et embrasser nos familles avec beaucoup de joie.
Nous fêterons dignement le retour tous ensemble autour de bons plats qui nous avaient tant manqué… On vous le donne en mille : charcuterie, pain et surtout fromage ont été à l’honneur ! Nous n’avons pas vus nos parents pendant près d’un an. Ce laps de temps nous paraît très long mais, paradoxalement, nous avions aussi l’impression de les avoir quitté la veille. Nous retrouvons des réflexes banals dès la montée en voiture et nous conversons aisément. Le fait de les avoir eus en ligne via Skype presque toutes les semaines a considérablement raccourci les distances ! En tout cas, c’est bien mieux de parler en vrai ! Et on a quand même tout plein de choses à leur raconter…
Il nous faut maintenant atterrir au sens figuré du terme : trouver un appartement en Normandie où nous allons désormais vivre, revoir les autres membres de la famille, nos amis… Mais ça, c’est une autre histoire !
Nous avons du mal à réaliser que nous écrivons les dernières lignes de ce blog… Alors avant de se dire adieu et d’aller faire un tour dans notre nouvelle vie, nous diffuserons d’ici la fin de l’année un grand bilan du voyage et quelques petites surprises !
En attendant, gros bonus : la transformation de Loïc !
Quito ! Dernière étape de notre tour du monde ! Cette ville nous semblait si lointaine jusqu’alors et nous y voilà… Le temps a passé tellement vite !
Nous prenons nos quartiers dans une petite auberge de jeunesse très agréable. Elle sera complète à notre retour d’Otavalo mais la gérante nous a orientés vers une autre auberge, encore plus sympathique ! Terrasses, salons, cuisine, salle internet et salle cinéma… tout est à disposition pour se détendre entre deux balades dans la vieille ville. Son nom : Casa Bambu.
Petit déjeuner avec vue
Tout comme La Paz, Quito est perchée dans les Andes. Mais le visage de la ville est bien différent de celui de sa cousine de Bolivie ! Pour en avoir un aperçu, rien de tel qu’une petite grimpette sur les hauteurs. Pas besoin de se fatiguer, le TelefériQo nous emmène au sommet de la Cruz Loma, à 4100 m. C’est comme au ski ! D’en haut, la vue sur la capitale équatorienne est spectaculaire. La ville s’étend sur un axe Nord-Sud de plusieurs dizaines de km (la gare routière principale est par exemple à 18 km au Sud du centre !). L’architecture est harmonieuse, il y a peu de grands immeubles. C’est vue d’en haut que la ville révèle son atout principal, à savoir les montagnes environnantes. Tout autour de nous, ce ne sont que sommets enneigés qui jouent à cache-cache avec les nuages et collines verdoyantes qui ne sont pas sans rappeler l’Auvergne. Ces sommets, ce sont les grands volcans d’Équateur, dont le fier Cotopaxi, au cône parfait, qui nous rappelle le Fuji San au Japon ; la boucle est bouclée.
Le second atout de Quito, c’est sa vieille-ville. L’UNESCO ne s’y est pas trompée : elle est la première ville classée au patrimoine mondial de l’humanité dans les années 70. Son dédale de ruelles pavées, ses maisons coloniales, sa belle place d’Armes et ses églises n’ont rien à envier aux villes péruviennes !
Le mieux pour s’y balader c’est d’y aller le dimanche. La circulation est limitée aux seuls résidents et l’on peut donc y flâner en toute quiétude. Les habitants de la ville ne s’y trompent pas : beaucoup se retrouvent sur la place pour profiter du lieu. Mais ce sont les parcs qui font la préférence des familles !
La palais du gouvernement est renommé pour la décoration de ses salles. Sauf que nous n’avons jamais pu le visiter. Arrivés le matin, on nous dit que les visites commencent à 13h15. Nous revenons à 13h10, sauf qu’il n’y a pas de place avant 16h30 ! « Il fallait réserver sa place ce matin » nous dit-on… Nous nous consolons avec la maison du Maréchal Sucre, le héros de l’indépendance sud-américaine. Lui, on le suit depuis l’Argentine. Avec Bolivar et San Martin, il fait partie de ces hommes honorés presque religieusement pour leur lutte contre les Espagnols. D’ailleurs, la ville de Sucre en Bolivie, capitale constitutionnelle, tire son nom de cet homme. Et la monnaie de l’Equateur, avant la dollarisation, était le sucre ! Sa maison est une demeure coloniale typique, organisée autour d’un patio. La visite nous permet de découvrir le mode de vie d’une famille bourgeoise au début du XIXe siècle.
Comme au Pérou, il faut payer pour visiter les églises et les photos sont interdites. Fidèles à nous-mêmes, nous économisons quelques pièces en les arpentant discrètement pendant les messes. L’église de la Compagnie de Jésus est l’une des plus belles de toute l’Amérique du Sud. L’or y est omniprésent, des murs au plafond en passant par l’autel. Il est mis en valeur par de délicates sculptures d’inspiration mauresque. L’extérieur, plus simple, ne laisse pas deviner autant de richesse.
Nous déambulons ainsi avec plaisir dans les rues de Quito, découvrant belles maisons, parcs et places. Nous avons également été amenés à découvrir La Mariscal, le quartier chic et dynamique de la ville, entre deux courses au supermarché et achats de billets de bus. C’est un endroit beaucoup plus banal, aux immeubles sans charme particulier mais où de nombreux restaurants et bars sympathiques se trouvent. Il ne doit pas être si désagréable d’y vivre !
C’est d’ailleurs ici que se trouve le Musée Amazonico (photos interdites !). C’est un musée géré par l’université dont l’objectif est de présenter les modes de vie des différents peuples de l’Amazonie. Des objets du quotidien (céramiques, armes, instruments de musique, vêtements…) côtoient des animaux empaillés le tout dans une ambiance sonore autant intéressante qu’agréable puisqu’il s’agit de chants indiens. Le clou de la visite est l’exposition concernant les Shuars, aussi appelés Jivaros, les célèbres réducteurs de tête ! Cette pratique visait à conserver les âmes des défunts, soit des ennemis, soit des grands chefs. Si vous êtes curieux de savoir qu’elle taille ferait votre tête une fois réduite, fermez le poing : elle aura cette grosseur. Nous apprenons comment faire une tête réduite (c’est plus fun qu’un cours de cuisine, non ?!). Il faut dans un premier temps enlever le crâne et le cerveau, puis coudre les yeux et les lèvres. Garnir les narines de paille pour conserver leur forme. Faites bouillir dans une infusion de plantes médicinales votre préparation en ayant pris soin de la fourrer d’une pierre pour ne pas que la tête se déforme. Faites sécher en accompagnant le processus de prières et votre tête est prête ! Vous pouvez la positionner au bout d’un pic pour les ennemis ou faire un joli collier de la tête de votre grand-père. Trêve de plaisanteries, nous faisons moins les malins en observant de vraies têtes réduites humaines mais aussi de paresseux ! Le musée présente en outre des panneaux explicatifs et des photos alertant sur l’exploitation pétrolière qui détruit leur cadre de vie. Passionnant.
A Quito, il n’était pas envisageable de ne pas passer une journée à la Mitad del Mundo. Cette excursion est incontournable ! Vous ne savez pas ce qu’est la Mitad del Mundo ?! C’est tout simplement la ligne de l’équateur ! C’est la fierté nationale, le site touristique le plus visité du pays. Les Équatoriens en sont fans et s’y pressent en masse tous les week-end (nous y allons donc en semaine). Le trajet est un peu long (trois bus successifs aux multiples arrêts) mais nous débarquons enfin dans ce qui n’est pas qu’un simple monument mais une sorte de parc d’attraction. L’équateur passe donc en Équateur, c’est logique. Mais ce n’est pas le seul pays traversé par la ligne équinoxiale !
Pourquoi lui et pas un autre porte ce nom ? L’histoire remonte au début du XVIIIe siècle. C’est l’époque des Lumières, où scientifiques et philosophes, assoiffés de connaissance, veulent tout savoir sur le monde. Newton émet l’idée que la Terre n’est pas parfaitement ronde. Elle serait aplatie aux pôles et présenterait un renflement au niveau de l’équateur. Les savants se divisent sur le sujet et il devient urgent de trancher. Le roi de France Louis XV envoie deux expéditions pour mettre fin au débat, l’une au pôle Nord, l’autre sur la ligne de l’équateur. Pour cette seconde expédition, dont le chef de file sera La Condamine, le choix s’est porté sur le Vice-Royaume du Pérou, possession de la couronne espagnole. Ici, l’équateur n’est pas au cœur de la jungle et les conditions climatiques permettent d’effectuer des mesures sans trop de problème. L’idée était de mesurer la taille d’un arc de méridien à l’aide de calculs de triangulation (les collégiens se demandent toujours à quoi sert le théorème de Pythagore, en voici une bonne application !). Une exposition située près de l’allée des savants présente d’ailleurs très bien l’expédition (normal : elle a été mise en place par l’ambassade de France !). Bon, cela n’a pas toujours été facile pour la petite bande de scientifiques : maladies, problèmes politiques et épreuves sportives (il a fallu faire l’ascension de plusieurs volcans à plus de 6000m !) ont compliqué la tâche. Mais finalement, il a pu être prouvé que la terre n’est pas parfaitement ronde et on en a profité pour tracer la ligne de l’équateur. Les relevés ont en outre permis d’établir le système métrique, qui deviendra officiellement notre unité de mesure pendant la Révolution. Les chercheurs ont aussi découvert le caoutchouc et la quinine ! Bref, un grand pas en avant dans la connaissance scientifique.
La ligne aujourd’hui est bien évidemment tracée au sol, en jaune, et donne lieu à une petite séance photos sympathique pendant laquelle nous jouons entre les deux hémisphères, au pied du monument commémoratif.
Le hic, c’est que les scientifiques ont fait quelques petites erreurs de calcul… Et les GPS militaires ont découvert au XXe siècle que la ligne de l’équateur passe en réalité à 240m au Nord du monument ! C’est ballot mais c’est invisible sur les cartes, sauf à l’échelle de la région, et reconnaissons qu’avec les moyens de l’époque, la mission scientifique reste une vraie prouesse.
La « vraie » ligne de l’équateur, on peut bien sûr aussi marcher dessus ! En voilà une bonne occasion pour faire venir les touristes et débourser quelques dollars en plus ! A leur décharge, les propriétaires ont très bien exploité l’endroit et plus qu’un symbole, l’endroit est un petit musée des sciences où les guides, véritables Fred et Jamy équatoriens, vont nous faire faire tout un tas de petites expériences farfelues autour de l’équateur. Saviez-vous ainsi que nous pesons environ un kilo de moins à l’équateur ?! Qu’il est impossible de marcher sur la ligne sans trébucher ?! Qu’un œuf peut tenir sur un clou (essayez à la maison, c’est impossible) ?! Que le calendrier solaire est à double face car lorsque le soleil passe au zénith l’ombre change de côté ?!
Ce que nous voulions le plus voir, c’est le « test de la baignoire ». Dans l’hémisphère Nord, le tourbillon formé par l’eau s’écoule vers la droite. Dans l’hémisphère Sud, il s’écoule vers la gauche ! Et sur l’équateur ?! L’eau coule tout droit, il n’y a pas de tourbillon ! La force de Coriolis s’annule. En plus de ces expériences rigolotes, l’endroit propose des explications sur les modes de vie des différents peuples d’Équateur.
Nous quittons donc Quito ravis de notre dernière étape du voyage. Mais nous ne prenons pas l’avion tout de suite pour Paris. Nous devons retourner à Lima pour cela et le trajet s’annonce interminable…
Bilan de l’Équateur :
Visiter l’Équateur n’était pas comme visiter les précédents pays du tour du monde. Nous avons pleinement profité de chacune de nos étapes mais nous avions moins ce sentiment d’évasion et de dépaysement que nous ressentions jusque là. La raison est simple : nous nous préparions à rentrer. Ce n’est pas avec peine et déception que nous pensions au retour, loin de là. Nous sentions que le voyage arrivait à son terme et il nous fallait penser à des détails pratiques comme la recherche d’appartement. La fatigue et l’envie de revoir les proches prenait souvent le dessus sur l’envie de visiter.
En Équateur, nous étions un peu en « vacances », à savoir que nous nous sommes offerts quelques gros extras. Nous avons cassé une première tirelire pour aller aux Galapagos, puis une deuxième tirelire avec l’hôtel chic de Puyo, une troisième pour l’excursion en Amazonie et une dernière dans un restaurant gastronomique de Quito ! Nous avons ainsi dépassé de beaucoup le budget alloué à l’Équateur… Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas dans le rouge !
Pour revenir au fait que nous étions moins motivés sur la fin du séjour, il faut ajouter une autre cause, ce qu’on a appelé « l’effet Galapagos »….Cette semaine aux Galapagos a été tellement magique que tout nous paraissait fade ensuite (d’autant plus que le mauvais temps était de la partie). Chercher une chambre, prendre un bus, devenait d’autant plus pénible que nous étions « relax » dans les îles…
Malgré tout, l’Équateur reste un pays que nous avons beaucoup apprécié ! Les trois régions distinctes, « costa » (côte), « sierra » (montagne) et « oriente » (forêt), offrent chacune des possibilités qui régaleront les amateurs de nature. Ce n’est pas notre pays coup de cœur mais c’est une destination que l’on conseille volontiers à ceux qui veulent découvrir un pays andin mêlant traditions et héritage colonial sans subir la foule de touristes présents au Pérou !
C’est un pays andin mais qui finalement ne possède pas tant de similitudes que cela avec ses voisins. La société équatorienne est notamment très américanisée. Les « malls » (gigantesques centres commerciaux) fleurissent dans chaque grande ville, les taxis sont jaunes comme à New York, les banlieues sont envahies de quartiers sécurisés… et le dollar, monnaie désormais nationale couronne ce tableau. C’est dommage car on a le sentiment que la société équatorienne cherche à copier la société nord-américaine…
Les gens sont extrêmement sympathiques et accueillants. Mais par contre, ils ne sont pas du tout, mais alors pas du tout gastronomes ! Nous en avons raz-le-bol du poulet insipide accompagné de riz et de frites ! Il y a des milliers de variétés de pommes de terre dans les Andes mais on dirait qu’ils ne savent faire que des frites… La palme du déjeuner le plus original revient au “ceviche voquetero” de Puyo, littéralement “ceviche du camion-benne”… Il s’agit d’une montagne de chips de bananes accompagnées de maïs, oignons et tomates, le tout surmonté d’une boite de thon à l’huile ! Original.
Pour oublier toute cette nourriture peu plaisante, nous nous sommes offerts un dîner au Zazu, qui est considéré comme le meilleur restaurant du pays. Le chef péruvien a fait ses armes dans un restaurant étoilé de Barcelone ! Bien sûr, nous étions très en décalage avec les autres clients, tous très chics. Mais cela ne nous a pas empêché de nous régaler et de fêter dignement notre dernier dîner à Quito !
Il y a un peu moins d’un an, nous étions à Tokyo… Ce soir, nous quittons Quito, la boucle est bouclée ! Il nous faut à présent rejoindre Lima d’où décolle notre avion pour la France… Le retour approche… A suivre !
Allez, c’est bientôt fini les recherches de logement !
Du mercredi 23 au samedi 26 juillet 2014
Après notre séjour dans la forêt amazonienne, nous sommes revenus à Puyo pour trois jours. De là, nous sommes partis pour Quito où nous avons fait une halte d’une journée. Nous vous relaterons notre séjour dans la capitale équatorienne, dernière étape de notre long voyage, dans le prochain article. Nous ne sommes pas restés à Quito car nous voulions d’abord aller à Otavalo. Un grand marché hebdomadaire s’y tient et nous ne voulions pas le louper. Quito attendra quelques jours !
Dans le bus pour Otavalo, nous sommes tellement happés par le film (une adaptation plus que médiocre du conte Jack et le Haricot Magique) que nous loupons l’arrêt ! Il faut dire que le bus ne s’est pas arrêté au terminal de la ville mais seulement au bord de la route et que le chauffeur s’est bien gardé de nous dire qu’on était arrivés à Otavalo. On ne pouvait pas non plus le deviner ! Ce n’est qu’après la fin du film, en tirant le rideau, que Noémie s’est aperçue que l’on quittait une grande ville. C’est Otavalo ! Vite, vite, arrêtons le bus ! Nous descendons en catastrophe au bord de la grande route et sautons dans un taxi pour le centre. Ouf, nous ne sommes pas allés trop loin !
Le grand marché n’aura lieu que samedi. En attendant, nous voulons nous balader dans la région. Les montagnes verdoyantes et les grands volcans sont en effet un cadre très agréable.
Ainsi, nous marchons au coeur d’une forêt d’eucalyptus (ça sent bon !) pour rejoindre El Lechero, un arbre sacré situé en haut d’une colline surplombant un lac. Bon, on a eu un peu de mal à trouver l’arbre en question ! Contrairement aux affiches que l’on avait vues à l’office du tourisme, il n’est pas isolé et il y a plein d’autres arbres à proximité ! Mais nous l’atteignons finalement après une courte marche d’une heure et demi. Le cadre, surplombant un lac dominé par un volcan est sympa mais nous ne pensions pas le coin si urbanisé.
Autour d’Otavalo, il y a de nombreux lacs situés au fond de caldeiras d’anciens volcans. Nous avons opté pour la Laguna Cuycocha, à une vingtaine de kilomètres de la ville. L’immense étendue d’eau est entourée des anciennes parois effondrées du volcan. Au centre, deux îles d’origine volcanique émergent. L’une d’entre elle aurait la forme d’un cochon d’inde (« cuy » en espagnol), d’où son nom ! L’ensemble est dominé par le volcan Cotacachi, malheureusement dans les nuages aujourd’hui. Il paraît que c’est le volcan le plus actif d’Equateur ! Il est possible de faire le tour du lac en cinq heures. Plein de bonne volonté, nous avions mis le réveil à 6h30 en vue de cette randonnée. Sauf qu’il nous a été impossible de nous lever. Il y en a eu pourtant des réveils matinaux pénibles ! Mais cette fois-ci, notre organisme est en grève. Nous nous levons finalement vers 8h. Trop tard pour faire le tour du lac avant le déjeuner (nous n’avons rien pour pique-niquer et faire des courses nous retarderait encore plus). Et puis, nous n’avons plus le courage… Nous demandons donc à notre taxi de revenir nous chercher non pas dans cinq heures mais dans deux heures ! Nous allons nous balader un peu sur le sentier et profiter de la jolie vue. Finalement, nous ne marcherons même pas les deux heures, trouvant un coin agréable pour s’asseoir face au lac et parler du bilan de notre voyage, de nos projets futurs…
Retrouvant notre taxi, nous lui demandons de nous conduire à Cotacachi, une petite ville tout près. Suivant les conseils du Guide du Routard, nous allons déjeuner dans une cantine tenue par une association de femmes du village. C’est comme à la maison ! La petite ville est renommée pour son artisanat du cuir, exporté dans le monde entier pour son excellente qualité. On y trouve en effet des vestes et des articles de maroquinerie superbes à un prix imbattable.
Le grand marché d’Otavalo a lieu tous les samedis. Il draine une foule de paysans venus vendre leurs bestiaux… et beaucoup de touristes curieux ! Ici aussi les gens portent le costume traditionnel ! C’est toujours un plaisir pour nous de découvrir ces tenues. Les femmes portent une longue jupe noire ou bleu marine et des espadrilles noires aux pieds. Leur chemisier coloré très froufroutant est retenu avec la jupe par une ceinture qui ressemble à celles vus à Guamote. Sur la tête, elles plient de diverses façons une sorte de couverture. Elles ont aussi des colliers et bracelets faits de dizaines de toutes petites perles. Les hommes ont un pantalon blanc, les mêmes espadrilles que les femmes et un poncho. Ils ont les cheveux longs, la plupart du temps tressés.
Pour profiter du marché aux bestiaux, il faut y être vers 7h30. Les gens arrivent avec leurs animaux au bout d’une corde et les conduisent vers la section du marché appropriée.
L’un des souvenirs marquant de cette journée est le fond sonore qui l’accompagnait : les meuglements de la section bovine, les grognements des cochons, les aboiements et miaulements des chiots et chatons, le chant du coq et les tout petits piou-pious des poussins ! Sans oublier les cris des vendeurs ambulants. C’est le moment d’acheter un balai ou une amulette porte-bonheur !
Vous le savez, on en a vu des marchés depuis notre départ il y a près d’un an. Le dernier marché aux bestiaux remonte à septembre dernier à Can Cau aux Vietnam. Mais il n’y avait que des bovins. Aujourd’hui, nous déambulons parmi tous les animaux de la ferme !
Nos préférés sont les canetons tout doux ! Toute la section « petits animaux » est d’ailleurs l’occasion de se prêter à une séance photos spéciale « calendrier des Postes » ! Choisissez le votre pour 2015 !
A 10h30, les vendeurs et acheteurs commencent à rentrer chez eux. Il y a maintenant plus de touristes que de locaux sur le marché ! Il est temps pour nous de partir aussi. C’est à ce moment-là que l’on voit les bus de Quito arriver, remplis de touristes qui viennent voir le marché ! Malheureusement pour eux, ils ne verront pas grand chose du marché aux bestiaux… Mais ils pourront se consoler avec le marché artisanal qui envahit toutes les rues du centre-ville ! Toute la semaine, il se tient sur la bien-nommée « Place des ponchos ». Y entrer, c’est pénétrer dans un vortex inter-galactique dont on n’est pas sûr de ressortir ! C’est un vrai labyrinthe de poteries, bijoux, chapeaux, tissus… et autres cadeaux à ramener à la maison. Nous n’échappons pas non plus à l’éternel bonnet « andin » que l’on retrouve systématiquement depuis la Bolivie (c’est pour cela que nous ne l’appelons plus bonnet « péruvien » !). Nous déambulons parmi les étals, à la recherche de derniers petits cadeaux.
Nous déjeunons à la gare routière (encore du poulet accompagné de riz et de patates !) et retournons tranquillement à Quito !
Petit dessert acheté directement dans le bus…
Du mardi 15 au vendredi 18 juillet 2014
Nous avons rendez-vous à 8h30 ce mardi 15 juillet devant l’agence Papangu à Puyo. Là, un taxi nous attend pour nous emmener à l’aérodrome de Shell, à une dizaine de kilomètres d’ici. Shell, comme la compagnie pétrolière ?! Shell, comme la compagnie pétrolière… Quand les forages ont commencé en Amazonie, l’entreprise a créé cet aérodrome. La population s’est installée autour et la ville a pris officiellement le nom de Shell… L’or noir change tout ici, y compris la toponymie… C’est terrible.
Justement, nous avons rendez-vous avec des gens qui ont dit « non » au pétrole. La communauté kichwa de Sarayacu est le symbole de la lutte des peuples indigènes contre l’exploitation pétrolière et la déforestation. Ils promeuvent une autre forme de développement, plus humble, mais plus respectueux de la nature, le tourisme solidaire. Ils ont ainsi fondé l’agence Papangu qui permet à des gens comme nous d’aller à leur rencontre et de découvrir leur mode de vie. Nous avons été séduits par l’initiative qui nous permet d’aider directement la communauté et surtout de ne pas voir des indigènes qu’une pâle démonstration de folklore en compagnie d’un groupe de touristes comme nous l’ont proposé les agences de Baños. Nous souhaitons voir comment aujourd’hui, en 2014, on vit au cœur de la forêt. Quelles sont les activités ? L’organisation sociale ? Quels sont les liens entre la ville et le village ? Quelle place la société occidentale a-t-elle prise sur les cultures traditionnelles ? Nous espérons trouver une réponse à ces questions et voir la forêt. Marcher au cœur de l’Amazonie de jour comme de nuit. Découvrir plantes et animaux. Ecouter les bruits qui nous entourent. Notre première expérience de forêt tropicale en Malaisie, dans le parc du Taman Negara, nous avait particulièrement plu, malgré l’humidité et la frayeur causée par l’attaque des sangsues ! Nous sommes heureux de retourner dans ce type d’environnement.
A l’aérodrome, nos petits sacs sont chargés dans un Cesna. Nous emmenons une partie de notre nourriture et des colis pour les habitants de Sarayacu. Nous devons également emmener un brancard et du matériel médical. Une femme est en train d’accoucher et cela se passe mal, elle est en train de perdre son bébé. Elle doit de toute urgence être évacuée pour l’hôpital de Puyo…
Nous nous ratatinons à bord du petit avion et c’est parti ! La ville de Puyo et les petits villages alentours défilent à quelques centaines de mètres sous l’avion puis c’est la jungle. Dense, verte, elle s’étend à perte de vue, traversée par des rivières serpentant entre cette végétation qui semble vierge de toute présence humaine. Et pourtant il y a des hommes au sein de ce territoire inhospitalier : une maison traditionnelle kichwa émerge parfois de la forêt. C’est fascinant et troublant de se dire que nous sommes en train de survoler l’Amazonie. Nous sommes très émus et ne détachons pas nos yeux des fenêtres !
Mais le vol est rapide. Une petite demi-heure plus tard, un petit village est en vue. Il est complètement perdu au milieu de la forêt ! Pour atterrir, une piste a été défrichée. On dirait plutôt un chemin ! L’avion est secoué dans tous les sens quand il touche le sol.
Des gamins courent à notre rencontre et encerclent l’appareil, curieux. Quelques adultes se tiennent un peu plus loin. L’un d’entre eux vient à nous. C’est Juan, notre guide. Petit, trapu, il a de beaux cheveux longs d’un noir de jais brillant. Bien qu’habillé à l’occidentale, son faciès est typique des Indiens d’Amazonie tels que nous nous les représentions. Ici, personne ne porte de tenue typique pleine de plumes. Ils les gardent pour les fêtes ou lorsqu’ils vont en ville pour des revendications politiques (nous verrons des photos). Au quotidien, ils sont vêtus comme vous et moi. Certains peuples de l’Amazonie vivent encore sans porter de vêtements mais ils sont très loin d’ici, profondément enfouis dans la forêt et la plupart de ces peuples refusent tout contact avec la civilisation occidentale.
Juan nous emmène voir sa famille. Nous sommes totalement déboussolés. Nous ressentons vraiment ce que l’expression « choc culturel » signifie. Il n’y a finalement que peu d’endroits dans le monde où nous avons tant été en décalage avec notre mode de vie. Les maisons sont de grandes cabanes ouvertes bâties en bois et bambou. Le toit est revêtu de feuilles savamment entrelacées. Nous apprendrons plus tard qu’elles ont une durée de vie d’une quinzaine d’années. A cause de l’humidité, elles pourrissent et peuvent s’écrouler sur elles-mêmes (cela arrive !). Il faut alors reconstruire une nouvelle maison. Des feux de bois sont entretenus à l’intérieur pour assécher au maximum la structure mais malgré cela l’humidité reste omniprésente. Nous sommes moites, nos vêtements sont continuellement humides et le soir, lorsque l’on se couche, les draps ne sont jamais vraiment secs. C’est très désagréable ! Nous dormons donc dans l’une de ces grandes maisons, qui nous est spécialement réservée. Le confort est spartiate. Chaque matelas est posé sur une planche de bois et surmonté d’une moustiquaire. Au sol, de la terre battue. Des toilettes et une douche (à l’eau de la rivière) sont à notre disposition.
Pour rejoindre la maison commune de la famille Gualinga, il nous faut traverser une grande maison à étage en construction. Dessous sèchent d’énormes pots en terre cuite. Nous découvrirons dans quelques instantes à quoi ils servent…
De là, nous arrivons dans la maison commune. C’est une grande case ouverte autour de laquelle sont disposés de très longs bancs taillés dans de gigantesques troncs d’arbres. Il y a une table au milieu. Deux ampoules nues au plafond reliées à un panneau solaire. Un grand et beau fauteuil sculpté en forme d’aigle trône face à cet ensemble. C’est celui du patriarche, un vieux monsieur de plus de 80 ans, le père de Juan. Pour l’instant, nous n’avons pas accès à cette salle. Juan nous a fait nous asseoir dans la cuisine attenante. Il y a un feu par terre et une petite plaque à gaz sur une petite table. A l’arrière, un évier dans lequel un tuyau d’eau (de la rivière) sert à faire la vaisselle. L’un des gros vases de céramique est installé dans un coin et les femmes s’affairent autour. Ce vase contient la chicha, la boisson indissociable des peuples de l’Amazonie. Elle est faite à base de manioc que les femmes mâchent et recrachent dans ce grand vase. On attend quelques semaines que le mélange fermente et on peut se régaler ! Cette boisson est un vrai moment de partage pour les hommes. Dès qu’ils reviennent à la maison, les femmes leur apportent une coupelle de chicha qu’ils se passent de main en main. Elles, elles ont tout le temps les mains dans ce gros vase, pressant la bouillie pour en extraire le jus. Dès qu’un homme veut de la chicha, il fait signe à n’importe quelle femme qui passe par là (la sienne, sa belle-sœur, sa nièce) pour en avoir. Nous observons cela avec beaucoup d’intérêt mais nous sommes vraiment déstabilisés ! Juan nous fait goûter la chicha… Nous tentons par « curiosité ethnologique » (!) et pour faire plaisir à nos hôtes, très amusés de nous voir. C’est peu alcoolisé et pas très bon. Il y a plein de gens qui gravitent autour de nous. Nous avons du mal à repérer qui est qui. Beaucoup de gamins aussi, qui nous observent de loin. Nous sommes présentés à la sœur de Juan, Patricia et à leurs parents. La mère est toute rabougrie et bossue. Très sympathique, elle viendra souvent discuter avec nous et nous parler de sa famille. Le père lui aussi viendra nous voir à de multiples reprises pendant notre séjour pour s’assurer que tout se passe bien. Lui aura à cœur de nous parler de la perte des traditions et des valeurs de l’époque où il était jeune…
Nous quittons la cuisine pour la grande maison commune. Nous sommes tombés en pleine « minga », une journée de travail communautaire. Tous les hommes du village se sont réunis pour couper du bois en forêt pour la famille et le rapporter ici. Nous sommes entourés de dizaines d’hommes qui sont tous assis sur les bancs autour de la salle. On nous demande de nous asseoir à table, en plein milieu ! On est hyper gênés et intimidés ! Notre repas nous est servi et nous devons manger tous seuls avec tous ces hommes autour de nous en train de boire la chicha. Eux, ils ne sont pas gênés comme nous. Ils discutent, ils rient… Pendant tout notre séjour ici, même si nous serons ensuite en comité plus restreint, nous mangerons tous les deux à cette table, seuls, alors que tout le monde vaque à ses occupations autour. Nous ne les verrons jamais manger !
Les frères de Juan vivent donc ici, dans des maisons à étage bâties autour de la maison commune. Leurs femmes sont venues vivre avec eux après leur mariage. Les hommes passent leur journée ensemble dans la forêt à chasser ou couper du bois. Les femmes, de leur côté, s’occupent des innombrables gamins, du linge, des plantations de yuca, du repas et bien sûr de la chicha.
Juan nous emmène visiter le village. Il y a environ 2000 Kichwas dans la région mais seule une centaine vit dans le village de Sarayacu. Les maisons sont installées de part et d’autre de la rivière.
Elles sont toutes bâties comme celle où nous logeons. Il y a peu de béton ici ! 
Sur la place du village, nous visitons la salle commune réservée aux réunions importantes des chefs de famille.
Des phrases militantes prononcées par les représentants de Sarayacu lors de débats nationaux sont inscrites au mur. Toutes traitent des dégâts causés par l’exploitation pétrolière.
Il y a une petite église mais le prêtre ne vient que deux fois par mois.
Un poste radio est installé dans une petite cabane. Il y a continuellement quelqu’un pour servir de relais avec Puyo. Il y a aussi une petite salle internet ! C’est surprenant !
Les ordinateurs et la connexion par satellite ont été installés par une ONG. C’est là que nous faisons connaissance de Samaï, la nièce de Juan. Elle parle un français parfait, à notre plus grand étonnement ! Et pour cause, sa maman est Belge. Elle est arrivée à Sarayacu il y a un peu plus de vingt ans dans le cadre de ses études sur l’environnement. Tombée amoureuse d’un gars du village, elle est revenue en Belgique, enceinte, avec son Indien de mari. Plus tard, ils sont revenus vivre entre Sarayacu et Puyo. Leurs enfants sont allés d’abord à l’école du village puis en ville. Samaï vient de terminer ses études à Quito. Elle hésite à les poursuivre en Belgique mais elle est amoureuse d’un garçon du village… Bien sûr, elle ne nous a pas raconté tout cela lors de notre première rencontre ! Nous avons plus tard passé une matinée avec elle et nous avons appris tous les potins du village !
Nous partons ensuite pour l’école. Comme il y a beaucoup d’enfants ici, elle est très grande ! Malheureusement, les vacances scolaire ont commencé il y a quelques jours. C’est dommage car Noémie aurait beaucoup aimé assister à la classe. Mais nous pouvons tout de même discuter avec les professeurs qui, eux, n’ont que quinze jours de vacances alors que les élèves ont deux mois ! Ils sont chargés de corriger les examens permettant de passer au niveau supérieur et de donner des cours d’été aux enfants qui ne les ont pas réussi. Il y a deux sessions de rattrapage par été. Impossible de passer dans la classe supérieure si on a échoué ! Au collège, nous rencontrerons aussi une professeur d’espagnol en train de préparer ses élèves à cet examen. C’est drôle car ils sont installés dehors (il fait trop chaud à l’intérieur) et elle leur fait classe tandis que son bébé tète son sein !
Les professeurs nous apprennent qu’à la maison, les enfants ne parlent que kichwa. A l’école primaire, l’espagnol n’a qu’une place limitée dans les apprentissages. D’année en année, la tendance s’inverse et lors des dernières années de collège tous les cours sont en espagnol. Contrairement à ce que nous pensions, les jeunes ne sont pas trop tentés par la vie en ville. La plupart reste vivre à Sarayacu.
Notre première journée a été riche en découvertes et émotions ! Nous passons la soirée à écouter Juan et son neveu, Jose-Luis, le demi-frère de Samaï, jouer de la guitare dans la grande pièce commune. Après dîner, nous partons marcher de nuit aux abords du village. C’est très étrange de marcher dans la forêt en pleine nuit noire. Et peu rassurant aussi quand on sait que nous marchons en pleine rivière et qu’il y a des serpents, parfois même des anacondas ! Noémie n’est pas du tout à l’aise pendant la « balade » et sursaute à chaque papillon de nuit qui la frôle. Juan lui dit qu’elle doit être forte si elle veut que la forêt la respecte. Sinon, la forêt prendra le dessus… Facile à dire ! Nous rentrons un peu déçus car Juan ne nous a pas montré d’insecte alors que c’est ce que nous voulions voir… Il s’est contenté de nous guider sans rien nous expliquer.
Ici, on vit avec le soleil. On ne se couche pas longtemps après la nuit tombée et on se lève très tôt ! Nous nous endormons avec les bruits de la nature : insectes et grenouilles. Ce sont les coqs qui nous réveillent, un peu trop tôt à nos yeux !
Le deuxième jour, Juan nous emmène en forêt pour une longue marche. Depuis le temps que nous attendions cela ! Il emmène un fusil (en cas d’attaque d’animal) et une machette pour dégager le chemin. Deux chiens nous accompagnent. Sauf que le plus jeune n’a pas encore l’habitude de la forêt ! Toute la journée il ne cessera d’avoir peur, hésitant à traverser un ruisseau, pleurant… au grand énervement de Juan !
Naturellement, nous pensions que Juan allait nous montrer tout plein de plantes médicinales ou comestibles et des tas d’insectes étranges. Rien de tout cela. Il marche vite et ne nous attend pas toujours. Parfois il râle parce que nous sommes trop lents ! Il fait très chaud. Le taux d’humidité est très élevé et le terrain, boueux, est souvent en montée. Nous ne profitons pas vraiment et nous nous fatiguons vite. Heureusement que la beauté de la forêt et les bruits qui nous entourent égaient cette marche car sinon c’est une déception !
Il faudra que l’on insiste pour enfin découvrir une « plante-shampoing » et des étranges colonnes d’argiles sculptées par une espèce d’araignée qui ne tisse pas de toile. Nous arrivons finalement à une carcasse de cabane. C’est là que Juan veut construire un lieu d’observation des tapirs. Tout de suite, il devient plus bavard et nous explique en long et en large son projet. Un peu plus loin, il nous conduit à un gigantesque arbre, un fromager. Il nous explique que c’est « son » arbre et que chaque homme kichwa en a un qui veille sur lui. Il allume une sorte de cigarette roulée dans une feuille de bananier et fait une fumigation autour de l’arbre en récitant une prière.
Puis nous devons rentrer, toujours au pas de charge. Quel dommage de ne pas avoir plus appris sur l’Amazonie ! Nous n’avons vu aucun animal, ni singe, ni oiseau (on se doutait bien qu’on ne verrait pas de fauve !). La raison est simple : il n’y en a plus aux abords du village car les Kichwas les mangent.
A notre retour, nous tombons sur José-Luis qui nous convie dans une grande maison un peu à l’écart des autres. C’est un lieu où sont effectués les rituels chamaniques. Il y a plusieurs sièges sculptés en beau bois.
Là, il nous parle de tout plein de choses sur sa vie, ses projets, sa vision du monde et de la forêt. Il aimerait notamment développer sa culture de plantes médicinales pour les vendre. Nous lui posons beaucoup de questions sur la spiritualité des Kichwas, leur perception de la mort… José-Luis nous parle longuement et nous ressortons enrichis de cette conversation. C’est lui qui aurait dû être notre guide !
Plus tard, Loïc lui montre des cartes postales de Paris ainsi que des photos de famille qu’il avait emmenées. A son tour, José-Luis allume son PC portable et montre ses photos. Le soir, alors que nous attendions avant d’aller se coucher, José-Luis veut nous offrir un petit souvenir de notre rencontre et nous fabrique à chacun un collier de plumes. En échange, Loïc lui donne un cours d’origami.
Le jeudi était normalement notre dernier jour à Sarayacu. Nous devons rentrer en canoa, un petit bateau traditionnel aujourd’hui doté d’un moteur. Mais le niveau de l’eau est trop bas ! Nous rentrerons demain ! Nous ne sommes pas mécontents de passer une journée de plus au village. Juan, par contre, nous a plus ou moins laissé tomber. Il vaque à ses occupations habituelles. Nous passons donc la matinée avec Samaï et le reste du temps d’autres gens du village sont venus nous voir pour papoter. Les femmes de la famille nous ont présenté leur artisanat.
Nous en avons aussi profité pour nous balader tous les deux autour du village, dans l’espoir de voir des insectes et des belles plantes. Les papillons ici sont magnifiques ! Surtout les Morphos qui sont immenses et d’un bleu étincelant !
Après dîner, alors que nous profitons de la douceur de la soirée dans la salle commune, José-Luis s’affaire à préparer son fusil et des cartouches. Nous lui demandons s’il part à la chasse le lendemain. Il nous répond qu’un vieux du village est parti depuis plusieurs jours en forêt seul, sans chien, et qu’il n’est pas rentré. Il s’est probablement perdu. Le lendemain, il partira avec d’autres hommes le chercher. Nous allons nous coucher en pensant à ce vieil homme qui dormira seul dans la forêt une nuit de plus…
Voici venu notre dernier lever à Sarayacu. C’est passé si vite ! Et pourtant, nous avons vécu tellement de choses ! Il est cinq heures du matin. Juan nous ordonne (vu le ton employé…) d’aller dans la cabane du chaman. Nous sommes intimidés en entrant car une dizaine de personnes est là, autour d’une grosse marmite. Il y a les hommes qui vont partir chercher la personne qui s’est perdue ainsi que plusieurs vieux du village. Nous nous faisons tout petits dans un coin. Ils parlent entre eux en kichwa et boivent une boisson tirée de la marmite. C’est une sorte de tisane aux herbes. Nous devons nous aussi en boire pour nous purifier avant notre départ. Nous n’avons pas très bien compris si ce rituel est régulier ou s’il est lié au départ des hommes dans la forêt. Toujours est-il que Juan nous dit qu’il a commencé à deux heures du matin ! Nous disons au revoir à tout le monde, émus de quitter cette famille accueillante que nous ne reverrons jamais. José-Luis nous annonce qu’ils ont retrouvé le chasseur perdu dans une vision !
Nous partons en bateau avec d’autres gens du village. Le trajet pour rejoindre la ville est long : près de cinq heures ! Mais ce fut une belle expérience de naviguer au coeur de la forêt. Cela nous a permis de mieux nous rendre compte de l’éloignement du village. Nous l’avions si rapidement rejoint en avion !
Le bilan de notre séjour à Sarayacu est positif. Nous rentrons enrichis de nos rencontres. Nous avons réellement basculé dans un autre mode de vie. Malgré quelques déceptions liés au caractère de Juan, nous avons apprécié l’expérience. Il n’a par exemple jamais parlé à Loïc ! Il s’est toujours adressé à Noémie d’un ton autoritaire ! Heureusement que nous avons pu apprendre des tas de choses sur les plantes et les insectes à Puyo avec Omar car sinon, nous serions restés sur notre faim…
Puyo, aux portes de l’Amazonie. Il fait chaud, l’air est saturé d’humidité et des averses dignes du déluge nous tombent régulièrement sur la tête. Parfois, il pleut sans arrêt toute la journée. Nous nous mettons à rêver et nos songes nous emportent au cœur de la forêt gigantesque. Elle est là, tout près de nous l’Amazonie ! Et dans deux jours, nous marcherons au sein de ce territoire enchanteur…
En attendant, une fois n’est pas coutume, nous nous offrons deux nuits dans un complexe hôtelier de bon standing, El Pigual. Nous y reviendrons également à notre retour de la foret. Trois nuits ici nous coûtent autant que trois semaines dans un hôtel pour routards ! Mais bénéficier d’un immense lit confortable, d’une salle de bain à l’eau chaude assurée et d’un cadre au calme absolu nous fait beaucoup de bien ! En ce moment, l’hôtel est presque vide. Loïc en profite pour négocier une petite ristourne ! Pourquoi abandonner ses bonnes habitudes ?! C’est rigolo de voir les employés porter nos gros sacs à dos jusqu’à notre bungalow… Et ils n’ont sûrement pas l’habitude de voir des gens habillés en randonneurs dans les belles allées du parc ! Nous sommes en demi-pension et vivons donc comme dans une bulle. Nous nageons dans la piscine, allons au sauna, au hammam et au jacuzzi. Quel luxe !
L’immense parc dans lequel le complexe a été bâti est particulièrement calme et propice à la balade. Nous y croisons même quelques animaux, tel cet énorme rongeur surpris de nuit, ces fourmis champignonnières qui portent des bouts de feuilles trois fois plus gros qu’elles et même ces petits singes craquants que nous surprenons un matin dans un arbre près de notre balcon ! Les fourmis nous fascinent. Il y en a partout ! Nous tentons de les suivre de l’arbre jusqu’à leur fourmilière mais nous abandonnons la piste en bordure d’un bosquet. Si on lève la tête, on s’aperçoit que beaucoup d’arbres ont les feuilles toutes grignotées. Très exotiques et amusantes pour nous, les fourmis sont un fléau pour les propriétaires de l’hôtel…
Ceux-ci sont particulièrement sympathiques et viennent discuter avec nous tous les matins. Pourquoi ce traitement de faveur ? Et bien parce que le propriétaire est un Français installé en Equateur depuis près de vingt ans ! Il a passé plus de quarante ans en Amérique du Sud et a finalement entrepris de finir sa vie à Puyo, d’où est originaire sa femme. Celle-ci nous a fait visiter leur nouveau projet, un grand parc attenant au complexe hôtelier consacré au bambou. Leur rêve est de voir l’espèce de bambou endémique, la gardua, remplacer les bois si précieux d’Amazonie dans la construction, l’ameublement et l’artisanat. C’est un peu utopique à nos yeux mais ils sont tellement pleins de bonne volonté qu’on se laisse rêver avec eux. Pourquoi pas après tout ?! L’objectif de ce parc sera de sensibiliser les Equatoriens à cette plante. Ils ont construit des maisons (qui pourront être louées pour les vacances), des ponts… et un superbe jardin d’agrément.
Au retour de notre séjour en forêt que nous vous relaterons dans le prochain article, nous changeons d’hôtel pour une petite pension familiale. A notre arrivée, comme nous sommes les seuls clients, Susana nous convie au restaurant avec elle. Quel accueil ! Nous goûtons une spécialité de la forêt, le poisson cuit au feu de bois dans des feuilles de bananier avec des bananes plantains et du yuca (nom local du manioc). C’est très sain ! 
Dans cette pension sympathique, nous passerons beaucoup de temps à jouer avec les animaux de Susana, Moka le gros chien-peluche, la tortue et surtout « Tito », le chaton ! Il s’appelle ainsi car en espagnol chaton se dit « gatito »…
Entre deux averses, nous nous rendons à deux refuges pour animaux de la forêt. Le premier, « Los Monos », est consacré aux singes. Il a été créé par un Suisse francophone, Yvan, avec qui nous discutons de son projet. Il recueille des animaux rejetés par leurs maîtres. Et oui… aujourd’hui encore, beaucoup d’idiots pensent que les animaux sauvages peuvent servir d’animaux de compagnie dans une cage en appartement… Sauf que le bébé singe tout mignon, en grandissant, va devenir violent et agressif. Ce sont ces animaux traumatisés, souvent maltraités, qui arrivent au centre. Le travail de « retour à une vie normale » pour ces singes prend des années. Beaucoup gardent des séquelles psychologiques. Ainsi, la plupart des singes sont parqués dans des cages électrifiées. Cette ambiance de « prison » nous refroidit un peu… On ne s’attendait pas à voir cela !
Avant, la plupart des singes étaient remis en liberté lorsque leur période de réadaptation à la vie sauvage était concluante. Maintenant, c’est terminé. Tous resteront ici. Yvan nous explique que la politique actuelle du gouvernement équatorien est tournée à fond vers l’exploitation pétrolière en Amazonie. La déforestation des zones protégées est plus importante que jamais. A grand coup de censure et de propagande, le projet est présenté (et perçu par les Equatoriens !) comme un grand bond en avant dans l’ère de la modernité. Nous sommes écoeurés. Nous sommes sensibilisés à la disparition de l’Amazonie depuis gamins. Nous pensions naïvement que les grandes instances internationales réussissaient tant bien que mal en enrayer le problème… Rien de tout cela, c’est pire qu’avant ! Entre le discours alarmiste d’Yvan et la vue de ces singes traumatisés, c’est bien moroses que nous rentrons… Mais cela a été une bonne chose d’entendre ces mots. Nous voulions connaître la réalité de l’Amazonie ?! Nous l’avons !
Le centre Yana Cocha recueille également des animaux sauvages anciens animaux de compagnie. Ici aussi il y a des singes, dont le plus petit singe du monde qui ne mesure qu’une quinzaine de centimètres ! Contrairement à Los Monos, ils bénéficient de grands espaces naturels pour évoluer et s’épanouir, comme des petites îles. Ils s’y sentent tellement bien qu’ils ont même des bébés ! Le lieu s’apparente plus à un zoo. Chaque espace de la réserve est très bien aménagé. Nous observons beaucoup d’animaux et d’oiseaux, avec un énorme coup de cœur pour les ocelots, ces cousins du jaguar ! A la fin de la visite, nous rencontrons le propriétaire du centre et la vétérinaire. Moins déprimés qu’Yvan, ils nous expliquent que tous ces animaux sont remis en liberté dans une réserve dont ils sont propriétaires. Espérons que leur projet ne soit pas menacé par l’exploitation pétrolière…
Dans la forêt, notre guide n’était pas très enclin à nous présenter les plantes de l’Amazonie alors que c’est vraiment quelque chose que nous voulions découvrir (ce n’est pas faute de lui avoir demandé !). Nous vous en parlerons en détail dans le prochain article. Heureusement, notre requête a finalement été exaucée lors de notre visite du jardin « Les Orchidées ». Le nom est trompeur : ce n’est pas un jardin mais un bout de forêt que l’on visite en compagnie d’Omar, le sympathique propriétaire passionné de botanique et d’entomologie. La balade dure plus de deux heures et nous ne voyons pas le temps passer, émerveillés par les plantes et les insectes qu’Omar nous montre.
Les orchidées sont fascinantes. Certaines mesurent seulement quelques millimètres ! Il faut les observer à la loupe ! Nous découvrons plantes médicinales et plantes alimentaires. Nous goûtons, sentons, touchons… et apprenons des tas d’infos passionnantes sur la flore de l’Amazonie ! Nous voulions faire une visite de nuit pour voir les insectes mais la pluie nous a empêché de revenir, dommage.
A Puyo, nous avons donc bénéficié d’un complément d’informations enrichissant sur l’Amazonie, avant et après notre séjour en forêt. Vous allez ensuite découvrir notre séjour de quatre jours au sein de la communauté indienne kichwa de Sarayacu, située à cinq heures de bateau de Puyo… A suivre !
Allons faire un tour... 